sandneurosen

Das Festland ruft. Noch einmal rollen wir an der Ostküste gen Süden, fahren dann wieder über die volle Brücke Richtung Kalmar und gleich weiter ins Glasreich. Nybro ist das Eingangstor dazu, doch es ist schon Nachmittag, die Läden der Glaswerkstätten schließen bereits und Uwe verwirft zusehends den Gedanken, doch noch eine Glasbläserei von innen zu sehen. Die Tage sind lang, die Sonne strahlt und wärmt ewig, wir fahren durch die Natur Schwedens, mit den mächtigen Eichen in dieser Gegend und natürlich den unendlichen Teppichen aus Blau- und Krähenbeeren. Da muss man einfach stehenbleiben und pflücken … auch nur so im Vorübergehen, eben einfach naschen.

Der Nachtplatz … ja, hier in Schweden kann man gut die Stay4Night-App nutzen … ja, er war voll ... und nur mit Deutschen. Scheinbar nutzen vor allem sie, wie wir auch, diese App. Man hofft auf einen geheimen, abgelegenen, verwunschenen Platz, doch oft weit gefehlt. Es scheint einen förmlichen Run auf diese Plätze zu geben. Nun gut. Wir werden uns auf dieser Reise damit arrangieren (müssen). Vorerst wieder leere Straßen, das ist also wirklich bemerkenswert und überrascht uns immer wieder … Über Vaxjö folgen wir weiter der Straße zum Store Mosse Nationalpark, dem größten Moorgebiet Schwedens und somit hoffentlich ein erstes Highlight (?) Na ja, wir sind nicht überrascht, als wir auf einem der Parkplätze eintreffen und auf volle Belegung stoßen. Vor allem Deutsche haben es sich mit ihren Campern und Wohnmobilen auf diesem kostenlosen 24 h-Parkplatz gemütlich gemacht. Hm, wir beschließen erstmal, ganz spontan auf die große, 12 km lange Hochmoor-Runde zu gehen. Kameras, Wasser, Snack, wir schleppen alles mit, man weiß ja nie, was einen so erwartet. Ich hoffe auf viele fleischfressende Pflanzen, sumpfiges Moor, Libellen und vielleicht auch Säugetiere? Doch das Moor ist knochentrocken. Wir trippeln über einen guten Holzbohlensteg dahin, schauen links, schauen rechts, lauschen in die Stille … nix. Links und rechts des Steges ein paar Tierspuren, Huftier, Raubtier? Oder sind letztere doch eher von den Hunden, die hier an der Leine mitgeführt werden können? Überall Schachtelhalm, kleine Birken, Moose, doch auch die sehen ziemlich vertrocknet aus. Wir marschieren weiter, immer noch die Kameras und das Fernglas im Anschlag, doch außer Raupen bekommen wir nix vor die Linse. Die Bohlenstege wechseln sich mit Waldwegen ab, unterwegs Hinweisschilder bzgl. des Vogelschutzes, Brutsaison von April bis August. Von den Vögeln hören und sehen wir nichts. Völlig verschwitzt und etwas enttäuscht kommen wir wieder am Landy an. Klasse, wenigstens kalte Dusche an Bord … danach verlassen wir, noch am frühen Abend, diesen kostenlosen Platz. Kaum wieder auf der Straße und aus dem Nationalpark raus … wir glauben es fast nicht … Kraniche mit ihren Jungen. Wir sehen uns bestätigt in unserer altbekannten Annahme … man benötigt keine Besuche von Schutzgebieten … wo man meist für Tierbeobachtungen auch nicht alleine ist … es gibt genug „restliche“ Natur mit großen und kleinen Highlights. Jetzt schnell noch ein lauschiges Plätzchen, ja, mit der App, suchen … die Plätzchen an den Ufern der vielen kleinen Seen sind belegt … nur deutsche Kennzeichen. Uns bleibt nur eine Anhöhe im Wald, mit Blick auf einen der Seen.

Der Regler des Solarpaneels bereitet Uwe schon länger Kopfzerbrechen. Doch schnell finden wir einen Laden, „Campout“, in Tenhult und schwups ist das Teil gewechselt und nun hoffen wir auf bessere Stromregelung. Wir steuern den großen Vätternsee an. Wollen wir eigentlich schnell durch Jönköping sausen, so verweilen wir dann doch einen Moment in dieser Stadt. Sonst wahrscheinlich allseits bekannt, für uns natürlich nicht … hier wurde das Streichholz erfunden. Schnell wurden diese kleinen Hölzer zum Exportschlager. Bis 1970 war das schwedische Unternehmen, heute Swedish Match, hier ansässig, im Jahre 1971 wurde die hiesige Fabrik jedoch geschlossen und beherbergt heute ein Museum. Es geht weiter durch Huskvarna, nordwärts entlang des Vätternsees, vorbei an riesigen Getreidefeldern, großen Bauernhöfen, bis wir nach lauter einsamem Dahinrollen plötzlich im touristischen Gränna landen. Wieder ein Hotspot, diesmal einer, der durch seine Süße die vielen Menschen anlockt. Denn hier wurde die bunte Zuckerstange „Polkagrisar“ erfunden. Zudem wurde der kleine Ort durch den aus Gränna stammenden Ballonfahrer und Polarforscher Salomon August Andrée bekannt. Doch eher scheint ersteres zu locken und so tummeln sich die Feriengäste auf den schmalen Fußwegen entlang der kleinen Hauptstraße. Überall Süßes, dazu Nippesläden, Café’s, Eisdielen. Wie war das noch mit CORONA? Uns kommt es immer wieder so vor, als gäbe es dieses „Ding“ hier gar nicht. Schnell ist man wieder aus dem kleinen Ferienort hinaus. Vor Vadstena scheren wir nochmals aus, drehen eine kleine Runde durch riesige Getreide- (also: Schweden kann sich mit Getreideprodukten wahrlich selbst versorgen) und Rapsfelder, natürlich auch hier die riesigen, meist modernen Bauernhöfe. Dann ganz unverhofft und unter dicken Eichen eine große Schiffsteinsetzung aus gewaltigen Felsbrocken.

In Vadstena beeindruckt das mächtige Schloss mit seinen runden Ecktürmen, das im Auftrag von Gustav Wasa in den Jahren 1545-1620 erbaut wurde. Natürlich gibt es drum herum wieder viel touristisches Ambiente. Und es geht touristisch weiter. In Motala treffen wir nun erstmals auf den bekannten Götakanal. Wir schauen eine Weile den langsamen Schleusungen der Boote zu, aber dann ist auch genug und wir folgen wieder den Wegen durch Schwedens Wälder. Ob wir mal einen kleinen See ganz für uns alleine haben werden? Ein Forstarbeiter gibt uns einen genialen Tipp. Wir folgen ihm und haben für die nächsten zwei Nächte einen Traumplatz ganz für uns allein. Morgendliche Schwimmeinlagen, der Dunst steigt langsam vom Wasser auf, Wasserläufer flitzen hin und her und der umliegende Wald spiegelt sich in der glatten Oberfläche. Und was bekommen wir gratis dazu? Lautstarke Kranichrufe … die Vögel stehen unweit von unserem Platz auf einem größeren Felsen. Wie toll ist das denn(?)

Raus aus dem Wald, wir fahren über sandige, steinige Pisten. Links und rechts kleine Häuschen, doch die Lieblichkeit der reetgedeckten Häuser des Südens ist schon lange verschwunden. Langsam wirkt alles nüchterner, teils auch heruntergekommener … bis auf die Schlösser und Gutshäuser, die oft versteckt in den Wäldern oder zwischen den großen Ackerflächen liegen. Schön für uns die Rufe der Kraniche, die uns jetzt täglich begleiten und meist auch in Kleinfamilie sichtbar sind.

Norrköping wollen wir nur durchqueren, doch wir stoppen. Sind erstaunt über das einstige Arbeitsviertel, das direkt am Wasser liegt. Einst trieben die Wassermassen die Maschinen der Papier-, Textil- und Metallindustrie an. Die sanierten Industriegebäude beherbergen heute Kinos, Theater, Büros, Wohngebäude und den Uni-Campus. Eine tolle Mischung aus Neu und Alt präsentiert sich hier.

Weiter Richtung Stockholm. Je näher wir der Stadt kommen, umso belebter wird es auf den Straßen. Dazu gesellen sich Straßenbahn-, Bus- und Zugverkehr. Großzügig sind auch die Radwege angelegt. Man muss auf alles höllisch aufpassen. Über die Stay4Night-App haben wir einen Platz direkt am Wasser auserkoren, um etwas länger in Stockholm verweilen zu können. Ups, alles scheint voll; doch dann sehen wir andere Camper auf einem Platz direkt an der Wasserkante … perfekt. Schnell ist ein 24h-Ticket für 15 Euro gezogen und wir können unseren Stadtrundgang beginnen. Die Altstadt (Gamla Stan) ist nah, also nix wie hin. Vorher verwickelt uns noch ein Frauen-Duo vom Aftenbladet in ein „Touristen-/Corona-Interview“, aber irgendwann ist auch gut. Die Altstadt ist Touristenmagnet, sogar zwei Fahrradgruppen von der angelegten AIDA strampeln an uns vorbei. Ja, Kreuzfahrten sind wieder angesagt, organisierte Stadtexkursion mit Mundschutz auch. Was uns hier in Stockholm auffällt, es wird gebaut, gebaut, gebaut. Große Gebäudekomplexe sind eingerüstet oder verhüllt, gewaltige Brückenkonstruktionen entstehen, die Innenstadt wirkt wie eine Großbaustelle. Das wir uns später auch in anderen größeren Städten begegnen. Wir kommen am Königspalast vorbei. Die Palastwache schreitet einsam dahin und wartet vielleicht sehnsüchtig auf Ablösung? Warteschlangen im Innenhof zwecks Besichtigung, das gleiche sehen wir vor dem Eingang der Rüstungskammer. Man hört ein Stimmengewirr, internationales Besucherspektrum. Wir spazieren weiter am Wasser entlang, an den Stegen liegen neue und alte Boote, an einem Kai liegen alte Kutter, die zu Hausbooten umfunktioniert wurden. Dann wieder Ausflugsboote, kleinere Yachten, Sportboote. Am Strandvägen protzen die hohen Häuser mit ihren Giebeln und Türmchen, auch hier werden Fassaden saniert. Uwe kann sich an diesen imposanten Gebäuden nicht sattsehen. In den Café’s und Restaurants tummeln sich die Menschen, gesehen und gesehen werden. Es ist tolles Wetter, da ist man eben draußen. Wir laufen durch die leeren, teuren Wohngegenden hinter dem Strandvägen und geraten zusehends in die Fußgänger- und Einkaufsmeile. Multikulti, viele Menschen, hohe Gebäude – alt und modern ‑. Trubel, Trubel, dicht an dicht … CORONA?

Zurück zum Landy, mit müden Füßen, hier an der Uferpromenade öffnen langsam die Restaurants am und auf dem Wasser. Es wird flaniert, gejoggt, Eis geschleckt. Na hoffentlich wird es nicht laut in der Nacht? Die Nähe der Lokale könnte es vermuten? Doch weit gefehlt. Es bleibt still, fast ruhig. Wir staunen immer wieder, die Schweden sind ein leises Volk. Man hört kein Geschreie oder lautes Diskutieren, selbst die Kinder scheinen mit dieser Stille aufzuwachsen. Keine Gehupe, Genörgel, wenn man zu langsam mit dem Auto unterwegs ist. Ob die Menschen die Stille und Ruhe ihrer umliegenden Natur mit der Muttermilch aufgesaugt haben? Ach ja, fast vergessen … besonders aufgefallen sind uns die viiielen E-Roller. Und sie werden wahrlich genutzt, Jung und Alt, alles rollert auf den breiten, gut erkennbaren und ausgebauten Wegen. Ja, auch so geht Mobilität in einer Großstadt. Hier haben Fahrrad und Co. sichtbar Vorrang.

Ganz anders sieht es in den Randgebieten der Stadt aus. Langsam zuckeln wir aus der Innenstadt, nüchterne, ältliche Wohngebiete begleiten uns. Es ist so ganz anders als das schmucke Zentrum, aber eben auch typisch für jede Großstadt. Überall auch hier Baustellen. Glauben wir nun, dass wir doch endlich aus den Gebieten der Sozialwohnungen hinaus und wieder auf dem platten Land sind … weit gefehlt. Neue Wohngebiete sollen und entstehen hier, breite Autobahnabschnitte, Bahntrassen sind im Bau, große Vergnügungs- und Freizeitareale werden angepriesen. Es kommt einem vor wie: „Wohnen auf dem Lande“ – mit Lebensqualität. Kurz darauf schließen sich Getreidefelder an, mittendrin große Gehöfte, Schlösser und dann wieder Wälder. Ganz unverhofft stoßen wir in der Gemeinde Forsmark auf ein Areal mit großem Herrenhaus und angrenzenden Gebäuden. Es stellt sich heraus, dass hier schon früh Eisen mit Hilfe der Wasserkraft geschmiedet wurde. – Forsmarks Bruk – ist eines der besterhaltendsten Baudenkmäler des Landes. Die Mühle wurde bereits 1570 von der Krone gegründet. Hier in der Gegend gab es Erzvorkommen und guten Wald- und Wasserzugang. In Forsmark konzentrierte sich die Produktion auf Roheisen (für den eigenen Schmiedebedarf), auf die Herstellung von Stangeneisen, aber auch Kanonenkugeln. In den 1620ern kamen die Wallonen mit dem Wissen, wie man Kohle produziert und Hochöfen baut, das führte zu einer anderen Energienutzung und zur Erhöhung der Stabeisenproduktion.

Ebenso beeindruckt sind wir von der Anlage mit Herrenhaus in Lövsta, ­ Lövsta Bruk –. Auch diese große Anlage ist wunderbar erhalten und saniert worden und beherbergt Museum, Café und Mitmach-Areal.

Wir zuckeln entlang der kleinen Küstenstraße Richtung Gävle, begegnen immer wieder historischen Stätten, aber auch zusehends mehr Autos und Campern. Hinter Gävle (hier verpassen wir wohl die schöne Altstadt und den Hafen) dann eine Tankstelle an der vielbefahrenen E4. Hier ist die Hölle los und scheinbar Treff- und Haltepunkt vieler Touristen. Hier ist also wieder ein Teil der sonst so „unsichtbaren“ Urlaubergemeinde. Schnell weg. Belohnt werden wir mit einem Platz an einem tollen Steinestrand, wiederum nur von Deutschen belagert (dank App).

Langer Weg zurück, bis wir wieder auf die – 45 – kommen. Noch einmal fahren wir in das hässliche Nest Porjus, das seine guten Zeiten schon lange hinter sich gelassen hat. Wir nutzen nur die Tankstelle und schon geht es weiter Richtung Norden. Noch überlegen wir, ob wir weiter nach Kiruna, oder sogar noch nach Norwegen auf die Lofoten fahren, doch die Wetteraussichten stehen auf Regen, Regen, Regen … und so schwenken wir im Skiort Gällivare gen Osten. Ja, und hier wird es still. Je weiter wir an die Grenze zu Finnland kommen, umso schlechter werden die Pisten, die Wälder scheinen noch unendlicher. Doch man muss nicht glauben, dass die Wälder hier unberührt sind. Nein, so etwas gibt es in Schweden nicht, auch wenn die Wälder manchmal undurchdringlich erscheinen. Die Wälder werden hier in großem Stil forstwirtschaftlich genutzt, bis in den hohen Norden. Die schlammigen Waldpisten verwandeln den Landy schnell in einen Dreckkarren, überall knirscht es, aber nun. Dazu lässt der Regen die Mücken- und Gnitzen- (Kriebelmücke)Welt erst richtig aufleben. Die Straßen Richtung Osten sind katastrophal und werden nun zusehends ausgebessert oder erneuert. Wir reihen uns zwischen den riesigen Trucks, die mit Eisenerz oder deren Endprodukten beladen sind, ein. Und sie rasen, wenn es denn möglich ist. Wir fühlen uns sofort an Chile erinnert … und staunen kurzzeitig, als wir die aktuellen Meldungen von dort lesen … die größte Kupfermine „ESCONDIDA“ soll mal wieder bestreikt werden. Es geht wie immer ums Geld … die Kupferpreise steigen, die Gewerkschaft fordert mehr Gewinnbeteiligung für die Angestellten … zu Recht. Und hier in Schweden? Schon lange wird hier in der Region Erzabbau betrieben. In Kiruna befindet sich das wichtigste und größte Eisenerz-Bergwerk der Welt. Dieses befindet sich jedoch in staatlicher Hand. Gut zwei Drittel der hier lebenden Menschen sind direkt oder indirekt vom Erzabbau abhängig. Doch wie lange reicht die Ressource noch?  Und wohin fahren die Trucks? Vielleicht nach Finnland? Denn auf dem Weg nach Haparanda sehen wir keine mehr.

„Vasikkavuoma“ – hier stehen wir nun, in einem sogenannten Mähmoor, dem größten in Norden, wenn nicht sogar dem größten in Europa. Seit mehr als zweihundert Jahren ernteten hier die Bauern der Gegend auf dem riesigen Moor Heu aus Schachtelhalm, Rohrkolben und Gräsern. Überall auf der riesigen Fläche stehen kleine Heuschober, gemäht wird gerade nicht. In den 1950ern stellte man die Heuernte ein, zusehends verfielen die Hütten und Schober. 1995 besann man sich dieser alten Tradition, begann mit der Restaurierung der Gebäude und nahm die Mahd wieder auf.

Immer noch trübes Wetter, wir sind fast allein auf der Straße. Hinter Pojala geht es nur noch südwärts, Richtung Haparanda, immer entlang des Torne Älv, einem der letzten Flüsse, die noch nicht vom Menschen gebändigt wurden. Stromschnellen, dann wieder seicht dahinfließendes Wasser. Oft kann man bis auf den Grund sehen. Immer wieder tauchen kleine Seitenarme und Inseln auf, verlangsamen das Fließen noch mehr. Der Fluss bildet hier die natürliche Grenze zwischen Schweden und Finnland.

Spannend wird es erst wieder an den Stromschnellen von Kukkola, den „Kukkolaforsen“. Hier rauscht das Wasser über die flachen Gesteinsbarrieren. Von den Ufern aus wurden hohe Holzstege über das Wasser gebaut. Schon lange gab/gibt es hier die Renkenfischerei … mit den großen Reusenkörben. Heute sehen wir die Männer mit riesigen Keschern und der Fischreichtum scheint kein Ende zu nehmen. Zack, zack, zack, schon ist der Kescher wieder voll, entleert und wird wieder durchs schnellfließende Wasser gezogen. Die Fische werden in der Zwischenzeit abtransportiert und landen sicher gleich in einem der nahen Restaurants in der Pfanne.

Haparanda, diese Stadt an der Flussmündung des Torne Älv, war vor allem im 1. WK von Bedeutung. Hier am Bahnhof kam es zum Austausch von Kriegsgefangenen und Verletzten, hier stiegen Lenin, die Zarenwitwe Maria Feodorowna, andere russische VIP’s, Schmuggler und Spione im besten Hotel, dem Haparanda Stadshotell, ab. Heute scheint die Stadt im Dornröschenschlaf zu liegen. Auffällig ist vielleicht noch die Eisenbrücke, die über den Fluss führt und die Gleise unterschiedlicher Spurbreite besitzt, einmal die europäische Normalspur und dann die finnisch-russische Spurbreite.

Wir rollen weiter nach Kalix, Luleå und bleiben kurz in Gammelstaden (von Luleå) hängen. Denn hier treffen wir das erste Mal auf ein sogenanntes Kirchendorf. Einst befand sich dieser Platz direkt an der Ostsee, heute ist Gammelstaden 10 km landeinwärts zu finden. Und das bedingt durch die beständige Erderhebung, die es auch weiterhin in Schweden gibt. Wir werden auf unserer Tour noch auf weitere Kirchendörfer stoßen. Sie entstanden um 1650 und dienten den Kirchgängern aus entfernten Regionen als Bleibe während der damals angeordneten/befohlenen Gottesdienste. Die Kirche selbst bildet das Zentrum, drum herum kleben die kleinen Häuschen förmlich aneinander, meist in Reih’ und Glied.

Was für ein Morgen an unserem, mühsam gesuchten, Übernachtungsplatz. Traumhaftes Licht, der Dunst liegt noch über dem angrenzenden Feuchtgebiet und wir haben bereits tierischen Besuch. Eine Elchkuh. Gemütlich grast sie direkt neben uns zwischen Weidenröschen, Hartriegel und hohen Gräsern. Wir müssen uns erstmal die Augen reiben, aber dann ist eine der Kameras gezückt. Die Fotosession kann beginnen. Und das Licht wird immer besser, das Tier präsentiert sich perfekt, in der Ferne hören wir die ersten wachen Kraniche rufen. Kleine Zauberwelt. Und es bleibt nicht der einzige Elch an diesem Tag. Treffen wir zuerst noch auf Singschwäne und Enten aller Art, so erwischen wir auf einer großen Wiese noch eine Elchkuh, die mit großem Abstand von einem Elchbullen verfolgt wird. Es gibt sie also doch, die Elche in Schweden.

Über Piteå geht es weiter nach Skellefteå, wo wir auf ein weiteres Kirchendorf stoßen, – Bonnstan –. Hier gefallen uns die aneinanderklebenden Häuschen schon viel besser. Liegt es daran, dass die Besitzer sie teilweise bewohnen, zumindest freie Zeit in ihnen verbringen? Da die Räumlichkeiten wirklich winzig sind, sieht man die Menschen auf den Treppen oder vor den Hüttchen hocken. Wir wagen kurze Blicke ins Innere, immer befindet sich eine Feuerstelle darin, in manchen Häusern sind die Wände bunt angemalt, in anderen mit hübschen Kacheln gefliest. Noch ein Esstisch mit Stühlen, und zumindest dieser Raum ist dann voll. Uwe möchte sich noch ein wenig in Skelleftehamn/Ronnskär umschauen, denn hier befindet sich einer der riesigen Erzverarbeitungsbetriebe, deren Material aus dem Inland herbeigeschafft wird. Doch wir kommen nur bis zum Eingangstor.

Einsamkeit, Meer, Seevögel … das finden wir auf einem Traumplatz im Naturreservat Bjuröklubb. Boah, ist das hier schön. Ich werde sentimental, Uwe lässt die Drohne fliegen, der wunderbare Sonnenuntergang rundet den Tag ab. Wir wollen hier nicht weg, drehen dann doch noch eine Runde über diese kleine Halbinsel und wünschen uns weiterhin Einsamkeit. Doch weit gefehlt … Bebauung, Häuser mit Traumplätzen direkt am Meer, für uns gibt es nun keinen Wasserzugang mehr. Also gut, und so begeben wir uns mal wieder auf die E4, die Schnellstraße, die die Menschen schnell von Süd nach Nord und umgekehrt bringt. Doch erstmal Stau, Baustellen im sumpfigen Gelände. Mit schwerem Gerät wir hier das Asphaltband geschaffen. Dann rauscht die Welt an uns vorbei, natürlich auch die Zäune, die das viele Wild von der Straße abhalten sollen.

Es geht weiter durch Umeå mit ihren schönen Villen und wunderbar restaurierten Backsteinbauten entlang der Uferpromenade. Dazwischen, gut integriert, moderne Gebäude. Noch einmal Stadt, jetzt ist es Örnsköldsvik, puh, komischer Name. Er leitet sich aber nicht von dem hier vorkommenden Adler (Örn) ab, sondern von einem gewissen Abraham Örnsköld. Wir cruisen einmal quer durch die Stadt, sehen die große Sprungschanze, moderne Glasbauten und natürlich die vielen Kräne im Hafen. Dann geht’s wieder in die Wälder, die aber hier, in der beliebten Urlaubs- und Freizeitregion „Höga Kusten“, erstaunlich dicht besiedelt sind. Wir nehmen deshalb wieder die „lauschigen Forstwege“, suchen nach schönen Plätzen an den versteckten Seen, aber vergeblich. Meist sind es Fußwege, nur für Angler, und im dichten Busch. Wir bleiben wieder einmal in einer Wendeschleife stehen, auf dem Berg, um uns herum gerodete Waldflächen. Von hier haben wir wenigstens Blick auf die schönen Seen. Schmetterlinge, Libellen, Singschwäne, Kraniche, Fuchs und Greifvogel, ein bisschen Natur, bis wir uns wieder ins menschliche Allerlei begeben. Angepriesene Touristenregionen werden belagert von Deutschen, Holländern, Schweizern, Österreichern; jede noch so kleine Nische ist von ihnen belegt. Schon sehnen wir uns in den hohen Norden zurück, denn da gab es dann doch vorrangig nur Schweden.

Weiter gen Süden. Uwe erwartet von Sundsvall nicht viel, doch dann sind wir beide ganz positiv von dieser schicken, kompakten Stadt überrascht. Große, alte Speicher von einstigen Kolonialhändlern sind wunderbar saniert und mit Glas kombiniert worden. Die kompakte Innenstadt, die Ende des 19. Jh. komplett abbrannte, strahlt nun mit ihren prachtvollen Gebäuden und den unzähligen Türmchen auf den Dächern. Auch diese Stadt ist multikulti, es gibt viel Industrie; in der Hafenregion wurde viel moderner Wohnraum geschaffen.

Noch einmal geht es auf die Schnellstraße E4, bis wir bei Njutånger endgültig die Küste verlassen und wieder ins Landesinnere fahren. Schnell haben uns Wald und ländliche Idylle eingeholt. Wir können nun wieder langsam vor uns hin zuckeln und die Gegend bestaunen. Und davon gibt es hier reichlich. Große Bauerngehöfte, Getreide- und Wiesenflächen begleiten uns, alles wird beschaulicher, wirkt zusehends aufgeräumter und gepflegt. Hinter Vallsta stoßen wir ganz unerwartet auf traumhafte Herrenhäuser, meist mit riesigen, alten Farmgebäuden auf „Stelzen“, auch diese meist in bestem Zustand. Besonders eine, nahe an der Straße liegende „Wasserkraftanlage“ aus dem 18./19. Jh. gefällt uns. Hier entlang des Voxnan nutzten die Menschen die Wasserkraft zum Dreschen, Mahlen, zum Quetschen von Flachs/Hanffasern, zum Sägen und zum Hacken. Es war ihre einzige Energiequelle. Durch diese Art der Arbeitserleichterung konnten sie die Produktion steigern und damit einen gewissen, sichtbaren, Wohlstand erreichen. Und wir sind absolut hingerissen, von der Schönheit der alten Herrenhäuser und den Farmgebäuden. Unser Weg führt uns weiter Richtung Orsa. Wir umrunden den gleichnamigen See, kommen aber nirgends ans Ufer. Weiter nach Malung, es soll DER Ort der Lederindustrie sein, wir sehen nichts davon. Und dann wieder Wald, Wald, Wald, kleine Seen und Hochmoore, Krüppelkiefern, Mücken. Natürlich finden wir auch hier wieder reichlich Beeren, leider keine Bären, bestaunen immer wieder die großen farbigen Flechten auf den Steinen und ebenso die vielfältigen Moose und das Rentiermoos. Uns erscheinen diese stillen Wälder Schwedens wie kleine und große Zauberwälder, denn hält man an … man hört nichts, außer vielleicht sein eigenes Atmen, die eigenen Schritte auf trockenem Rentiermoos, das eigene Beerenschmatzen.

Das Wetter bleibt nun unbeständig und es ist bedeutend kühler geworden. Richtung Vänernsee immer das gleiche Bild … Getreidefelder, Wiesen, Bauernhöfe … aber endlich mal ein paar Tiere. Füchse, Rehe, letztere bei der Paarung, die Böcke sind wie im Wahn und laufen den Ricken beständig hinterher. Einer der Böcke scheint wohl kein reelles Bild von einer Ricke zu haben und jagt beständig einen Fuchs. Oder will er doch nur sein Revier nicht teilen? Auf den Wiesen nun auch viele Gänse, wieder Kraniche, Falken. Zunehmend wird die Landschaft seichter, lieblicher, auch die oft großen, alten Eichen tauchen wieder auf. Bei Trollhättan queren wir den breiten Göta Älv und fahren kurze Zeit später in die königliche Jagddomäne Hunne- und Halleberg; zwei, aus der Landschaft rausragende Hochplateaus, deren Ränder steil abfallen. Wieder vollmundige Versprechungen, dass sich hier in den Wäldern unzählige Elche tummeln sollen. Huh, da müssen wir wohl aufpassen? Was wir sehen sind Zeichen von Holzeinschlag, dazu viele Autos, Touristen, Spaziergänger, Hunde. Wir bleiben an einem einsamen Platz für die Nacht, drehen am nächsten Morgen eine große Runde um einen nahen See. Es ist windstill, es tropft vom Himmel, zum Glück haben wir gleich die Regenklamotten angezogen. Stille auch im Wald, ein einsamer Angler, keine Wasser- oder Greifvögel, es ist schon wirklich sehr speziell hier in Schwedens Wäldern. Umso stiller es in den Wäldern ist, umso trubeliger ist es in Göteborg. Die Ferienzeit ist schon vorbei, die Menschen wuseln durch die Stadt, auch hier wird, wie in Stockholm, überall gebaut, gebaut, gebaut. Beständig müssen wir das eigentliche Zentrum umfahren, bleiben in kleinen Seitengassen stecken, müssen da irgendwie raus und andere Wege suchen. Für jede Straße, die direkt ins Zentrum hineinführt wird Maut kassiert, momentan 9 Kronen. Uwe ist das gerade egal, er will mit dem Landy hinein ins Zentrum. Doch der große Teil ist Fußgängerzone oder nur für Bus und Straßenbahn erlaubt. Wir müssen höllisch aufpassen, nicht den falschen Weg zu nehmen, müssen zunehmend lachen über die tausend Hinweisschilder, die man auf die Schnelle gar nicht lesen kann … verrückt. Irgendwann schaffen wir es aus dem Durcheinander dieser lebendigen Stadt. Die Küstenlinie am Kattegatt ist ziemlich bebaut, belebt, Urlaubsregion mit vielen Campingplätzen und Ferienhäusern. Wir finden in Morup trotzdem ein gutes Naturplätzchen am Wasser, mit Wasservögeln ohne Ende, Vogelschwärmen vor dicken Gewitterwolken und Seetanggeruch. Umso südlicher wir kommen, um so „edler“ scheint es zu werden, Pferde, Pferde, Pferde, Gestüte, Rennbahnen, alte Gutshäuser, Schlösser. Wir fahren Richtung Kullen und kommen ganz unerwartet in das alte Fischerdorf Arild. Wow, was für tolle alte Fischerkaten wir hier zu sehen bekommen. Mit Liebe hergerichtet und ausgestattet, mit leuchtenden Farben angestrichen und ebenso bunten Blumen drum herum „verziert“. Eine Augenweide. Später lese ich, dass Arild einer der besterhaltendsten Fischerorte Schwedens ist. Schon wieder fegt eine fette Regenfront mit heftigem Sturm heran, und dann prasselt es auch schon ans Auto … Natur, wie wir sie lieben … und wie wir sie seit Wochen nicht erlebt haben. Weiter nach Helsingborg, Uwe will partout nach Trelleborg zur Fähre, ich lieber über die Öresundbrücke nach Dänemark und dann von Gedser zurück nach Rostock. Wir wählen letzteres und stehen nun an einem unserer Lieblingsplätze in Dänemark. Zwar sind wir nicht ganz allein, aber der Wind, die vielen Wasservögel in der kleinen „Lagune“ und der traumhafte Sonnenuntergang entschädigen für die doch anstrengende und lange Tagesetappe. Noch ein bisschen Rotwein, und noch ein bisschen … dann fallen wir in tiefen Schlaf.

Früh morgens sind wir raus, die Gänse fliegen zu ihren Futterplätzen, die Schwäne schweben ein. Vogellärm vom Feinsten. Gänsesäger putzen sich im windgeschützten Flachwasser, ein Bauer fährt mit seinem Traktor quer durch die flachen Stellen, um auf der anderen Seite der „Lagune“ zu mähen. Verrückter Anblick. Für uns geht es langsam Richtung Gedser, wir bummeln noch ein wenig kreuz und quer durch die Landschaft und die mal schönen, mal hässlichen Orte. Zum Schluss müssen wir schon wieder Gas geben, sind einfach zu bummelig. Knapp zwei Stunden Überfahrt, und wir sind wieder in Rostock. Heimat.